teknik memasang karbu

Teknik Memasang Karbu PE28 di Jupiter MX

Kalo agan mau Motor sampeyan jadi kencang..,silahkan Ikuti teknik  penerapan dan pemasangan karbu keihin PE 28 / honda NSR SP,  di bebek super Jupiter MX 135 LC  andalan pabrikan berlambang Garputala ini butuh beberapa penyesuaian. Terutama pada bagian intake manifold-nya. “Kalau pakai PE 28, mesti pakai intake manifold yang model karet . Karena karbu asli MX135 pemasangannya kan pakai baut  kayak di motor bebek umumnya,”
Jenis karet intake yang dimaksud untuk PE 28 banyak kok, dijual di pasaran. Harganya Rp 70-80 ribuan. Tapi tak cukup sampai di situ saja lo. Sebelum memasang karet intake tadi, mesti diganjel adaptor dulu setebal 5-6 mm dengan bentuk yang dibuat agak miring.
“Sebab posisi dudukan atau lubang baut buat karbu standar di leher angsanya tidak lurus vertikal. Kalau langsung pasang karet manifold, nanti posisi karburatornya jadi miring ke bawah. Sehingga arah flow bahan bakar jadi melengkung,
Adaptor ini bisa dibuat di tukang bubut. Biayanya Rp 50-60 ribuan. Selain itu jika pakai karbu ini, filter udara bawaan motor mesti dipensiunkan. Gantinya filter racing. .  di-setting karbu sesuai kondisi mesin Jupie MX Anda.
Oh iya,  kalau mesin masih standar..dar..dar, kombinasi pilot jet dan main jetnya pakai 38 (pj) dan 112 (mj) atau 115. Sementara untuk yang sudah bore-up atau korek inlet serta exhaust port-nya, pj dan mj umumnya naik 1-2 step. Tapi tetap mesti dilakukan trial and error untuk dapat hasil pembakaran yang optimal.


http://www.artikelteknik.com/teknik-memasang-karbu-pe28-di-jupiter-mx-2011125407.htm

cara kerja mesin susuki

Kendaraan sejenis crossover layaknya Suzuki SX4 yang merupakan perpaduan antara sebuah hatchback dengan SUV memang memiliki citarasa dan ‘fell’ yang berbeda ketika dikendarai. Bahkan dalam hal tampilan luarnya pun juga cukup mencerminkan perbedaanya melalui tingkat Ground clearance yang lebih tinggi ketimbang mobil hachback dan sedikit menyerupai ground clearance SUV.

Bodi sedang yang ringan didukung dengan kaki-kaki yang handal layaknya suspensi depan yang memakai Mac Pherson Strut yang mampu meredam getaran secara signifikan dan membuat kendaraan tetap nyaman baik di on-road maupun light off-road, suspensi belakang dengan Torsion Beam yang dapat meminimalisir guncangan sekaligus bantingan pada bagian belakang serta dilengkapi dengan ventilated disc (ABS+EBD+BA) rasanya cukup bekerja dengan baik.

Hal tersebut dibuktikan ketika kami berkendara di medan yang permukaan tanahnya tak rata. Kinerja kedua suspensi juga cukup baik hingga dapat menekan getaran dan tak menggangu konsentrasi pengendara akibat getaran-getaran ketika melibas jalur yang banyak dipenuhi gundukan tanah. Kestabilan ketika bermanuver di medan tempur bertanah juga tak kalah mantabnya dan mebuktikan bahwa SX4 memiliki handling yang cukup mumpuni.

Dengan disokong mesin berteknologi DOHC, VVT berkapasitas 1500 cc dan di kolaborasikan dengan transmisi 4-speed otomatisnya, membuat SX4 tak ketinggalan dengan mobil-mobil yang bermain dikelasnya. Saat  memacu dijalur mulus beraspal, SX4 mampu lari hingga angka 160 Km/jam walau sebenarnya putaran atas SX4 masih dapat bertambah namun karena adanya getaran pada stier yang cukup terasa mau tak mau akhirnya terpaksa melepas pedal gas.

Kekurangan lain dibalik segi desain yang apik karya desainer Italia, Giorgetto Giugiaro ini adalah pada sisi visibilitasnya. Lebih tepatnya bukan di bagian kaca depan, namun sektor sampingnya, lebih-lebih di sisi pengendaranya. Adanya dua palang di bagian pilar A ternyata cukup meresahkan  saat merasakan sensasi berkendara dengan SX4.

Terlebih ketika melalui jalur berkelok, pandangan mata terasa cukup terganggu sehingga  harus bersusah payah untuk menoleh penuh guna menghindari terjadinya ‘blind spot’, padahal sisi visibilitas merupakan unsur penting saat berkendara oleh karena itu, hal ini menjadi point minus terbesar saat merasakan berkendara SX4 selain dari sisi bangku penumpang di bagian belakang yang tegak

http://www.duniaotomotif.net/oto/cara-kerja-mesin-vvt-suzuki.html

mesin okrasa

Jika anda seorang yang telah menggeluti VW cukup lama, anda mungkin pernah mendengar istilah "OKRASA". Banyak orang yang tidak mengentahui apa itu sebenarnya mesin okrasa. Artikel ini akan menjelaskan karakteristik yang dimiliki sebuah mesin okrasa "vintage", dan mengapa mesin-mesin ini sangat jarang dan dicari-cari, serta mahal harganya.
 



Pada tahun 1950an, saat-saat VW baru memasuki pasar Amerika, EMPI mengeluarkan sebuah kit, yang mereka namakan "OKRASA". Kit ini dikeluarkan untuk meningkatkan kemampuan mesin standard VW, dengan dual karburator dan kepala-kepala silinder dan piston-piston khusus.

     Dengan kata lain, mesin okrasa adalah mesin performa tinggi pada masa-nya. Mesin okrasa memiliki rasio kompresi sebesar 7.50, yang termasuk tinggi jika dibanding dengan kompresi VW standar

 Saya menemukan informasi di majalah Road & Track edisi lama mengenai performa mesin okrasa tersebut, yang mengatakan mesin okrasa dapat memacu VW ke kecepatan 87 mph, dibanding dengan mesin standard yang hanya dapat mencapai kecepatan 76 mph. Harga untuk sebuah kit okrasa dari EMPI pada tahun 1956 adalah $250. Data-data juga menunjukkan bahwa akselerasi 0-60 mph dapat ditekan 3 detik lebih cepat.

Mesin VW standard memiliki horsepower pada 36@3700rpms, sementara untuk mesin okrasa berada di 46 Jadi dapat anda lihat, bahwa kit okrasa adalah salah satu cara pada tahun 50an untuk membuat VW anda lebih cepat dari mobil-mobil tetangga anda. Harga mesin okrasa saat ini termasuk sangat tinggi, dimana harga untuk sebuah mesin okrasa bekas di "eBay" dapat mencapai $5000+ .
Jika anda menemukan mesin okrasa tua, nilainya sangat tinggi. Ambil dan simpanlah dengan baik.

cara kerja kopling

                cara kerja kopling


sistem kopling yang akan kita bicarakan disini adalah sistem kopling manual yang selanjutnya kita sebut dengan kopling saja.

Berikut ini ditampilkan gambar komponen penting pendukung kopling, secara urut : Fly wheel atau roda gila, Clutch disc atau plat kopling, Clutch cover atau dekrup dan Clutch release bearing atau Drek lahar.

Susunanya di dalam mobil adalah :

Cara Kerja :

Fly wheel atau roda gila meneruskan sekaligus menyimpan energi dari Crank Saft (kruk as) mesin saat mesin hidup (berputar), Plat kopling menjadi satu-satunya perantara tenaga mesin dengan Porseneling kita yang akhirnya tenaga ini akan diteruskan ke Roda. Sedangkan Dekrup bekerja sebagai pengatur kapan tenaga mesin di teruskan dan kapan tenaga mesin tidak diteruskan, hal ini dilakukan oleh kaki kita saat menginjak atau melepas pedal kopling melalui perantara Drek lahar.

Catatan : Dekrup di ikat dengan 6(biasanya) baut terhadap fly wheel. plat kopling menjadi pengisi bagian tengah antara fly wheel dengan dekrup. Pada bagian tengah plat kopling terdapat lubang bergigi yang akan masuk kedalam As blender sebagai penerus tenaga dari plat kopling ke Gearbox porseneleng.

Ketika kaki tidak menginjak pedal kopling

Ketika kaki kita tidak menginjak pedal kopling , dengan melihat susunan diatas maka bantalan dekrup akan menekan plat kopling terhadap fly wheel sehingga seolah olah Fly wheel, plat kopling dan dekrup menjadi satu kesatuan sebagai benda rigid. sehingga apabila fly wheel berputar 10rpm maka demikian pula dengan plat koplingnya. Dengan cara inilah tenaga dari mesin dapat di transfer ke dalam Gearbox porseneleng (melalui as blender) yang pada akhirnya diteruskan ke roda.

Ketika kaki menginjak pedal kopling :

Ketika kaki kita menginjak pedal kopling, maka dreklahar mendorong kuku/ tuas dari dekrup sehingga bantalan dekrup yang menekan plat kopling dan roda gila terangkat. ketika terangkat inilah posisi dikatakan Free / perei. Dimana perputaran dari roda gila tidak di ikuti oleh perputaran dari plat kopling. sehingga tenaga dari mesin tidak sampai pada gearbox perseneleng. Pada saat ini lah perpindahan gigi dari porseneleng dapat dilakukan.Didalam gearbox porseneleng inilah tenaga dari mesin di atur sedemikian hingga sesuai dengan kebutuhan pengemudi melalui rasio gigi.

Masalah Kopling

Susah masuk gigi : hal ini mungkin dapat disebabkan oleh beberapa hal, sebelum dapat mengetahui sumber kerusakan kita harus dapat mengetahui ciri2 atau gejala2 yang terjadi. Gejala2 yang mungkin terjadi antara lain adalah :

• Susah masuk gigi Vosneling baik saat mesin dimatikan maupun di hidupkan : hal ini berarti terdapat kesalahan pada sistem mekanik pengoper gigi hal ini dapat berupa tongkat yang sudah oblak, sift cable atau kabel gigi yang sudah rusak atau putus atau mekanisme pengoper gigi didalam gearbox.
• Kopling susah masuk gigi hanya pada saat mesin di hidupkan atau dinyalakan, namun mudah jika mesin dimatikan : dalam hal ini ada 2 kemungkinan kerusakan yang pertama adalah Kerusakan terjadi pada mekanisme pendorong clutch release bearing yaitu : master kopling atas bawah, atau kabel kopling yang masih menggunakan kabel, Fork/garpu kopling retak, bushing fork dan atau clutch release bearing atau drek lahar itu sendiri. Kemungkinan yang kedua adalah kerusakan terjadi pada Clutch cover atau dekrup, biasanya ada ciri2 tambahan jika kerusakan terjadi pada dekrup anda yaitu biasanya akan lebih susah masuk gigi lagi setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh atau kondisi dekrup sudah panas, gigi akan semakin susah di pindahkan.
• Kopling bergetar saat pertama mau jalan : 90% hal ini terjadi karena penggunaan Clutch disc atau plat kopling yang kurang bagus (pantekan atau imitasi murahan), 10% fly wheel bergelombang.
• Suara mesin besar (rpm tinggi) tapi mobil ga mau lari (acceleration kurang) : 80% hal ini terjadi karena platkopling anda sudah tipis, dan lebih parah lagi akan timbul bau "sangit" ketika kita memaksa untuk accelerasi. 20% Fly wheel aus atau "legok" hal ini biasanya terjadi karena penggunaan plat kopling yang kurang bagus bahanya (imitasi).
• Terdengar suara2 dari transmisi : ada beberapa jenis suara yang mungkin timbul dalam transmisi antaralain
  1. Bunyi Clutch release Bearing = bunyi dari drek lahar ini akan terdengar ketika kita menginjak kopling saat mesin hidup, dan akan hilang suaranya ketika kita melepas kopling.
  2. Bunyi Pilot bearing = Akan terdengar saat mesin dihidupkan meskipun kita menginjak kopling atau tidak.
  3. Bunyi pada saat jalan = jika kedua bunyi diatas dapat didengar tanpa pergerakan kendaraan, jenis bunyi yang ketiga ini hanya dapat didengar pada saat kendaraan melakukan pergerakan. Bunyi ini berasal dari bearing didalam gearbox anda.
  4. Bunyi mendesing pada gigi tertentu = hal ini terjadi karena terdapat kerusakan pada pasangan gigi yang bunyi tersebut kemungkinan gigi sudah aus atau rompal sehingga memberikan rongga udara yang dapat menimbulkan bunyi mendesing.

Jika anda mendapati masalah diluar dari gejala yang saya sebutkan mohon bertanya dan berbagi lewat email :  agar kami dapat mengembangkan wawasan kami lagi dan dapat menambah artikel ini sehingga berguna bagi yang lain. 

http://www.tangomotor.110mb.com/artikel/kopling.html

otomotif

HAL YANG HARUS DILAKUKAN SETELAH MEMBELI SATRIA FU Bag.3

Yah… ini adalah artikel 3 tentang Apa Yang Harus Dilakukan Setelah Membeli Satria Fu..setelah pada art bahas tentang ban dan  membahas tentang kunci ganda…

Pada artikel ini…saya akan bahas mengenai kaliper rem depan si Fu… simak baik-baik ya…

3. Kaliper Rem Depan
Lha…kenapa kaliper rem depan masuk kategori harus bro?? hemm…sebenarnya gak harus juga sih…ini kan cuma saran aja kalau masih punya duit lebih setelah nebus si Fu…
Gini bro sekalian….ini adalah pendapat pribadi saya yang bersifat subjektif..ingat subjektif….!!!! menurut saya kaliper rem depan satria fu yang 2 piston itu kurang  pakem dibanding rem belakangnya yang cuma 1 piston…. Hal ini saya rasakan saat beberapa kali melakukan hard breaking…dimana rem depan kurang mampu mengurangi kecepatan motor pada saat kecepatan diatas 80 km/jam..padahal ban belakang sudah ngepooot kekanan karena terkunci rem belakang yang cuma 1 piston..!!! Apakah di kaliper rem depan tertanam semacam ABS yang tersembunyi  ya?? sehingga bisa mencegah rem ngunci saat hard breaking??
Nah..solusinya bisa ganti ja tuh kaliper..ini klo masih punya duit sisa lho ya..klo gak ada ya gak apa-apa…cukup berhati-hati saja mengendari Si Fu yang bertenaga badak itu… oke?
Kalau mau ganti kaliper rem depan..dipasaran ada banyak kok.. tapi ingat pilih lah yang berkualitas… !!! ada merk Nissin jepang, KTC, Tokico, AHRS, dan lainnya… untuk kaliper depan pilih aja yang 4 piston biar makin pakem tuh rem depan.. harganya dimulai dari 500 ribuan… di speed shop atau toko variasi ada banyak tuh…
 
Atau…kalau mau aman biar gak pusing…dan ketipu dengan barang imitasi… bisa nebus kaliper belakang si Fu yang merknya Nissin 1 piston yang terbukti pakem..untuk harganya sendiri Rp. 500 ribu… atau mau pakai kepunyaan NINJA 250 juga boleh.. silahkan pilih sesuai budget yang tersedia….
Demikian lah artikel ini saya buat berdasarkan pandangan dan pendapat subjektif saya sendiri…… ngomong-ngomong adakah bro semua merasakan apa yang saya rasakan terhadap rem depan satria fu?? silahkan di share pada kolom komentar… Trima kasih….



http://agoey.wordpress.com/2011/12/19/hal-yang-harus-dilakukan-setelah-membeli-satria-fu-bag-3/